Сразу стоит оговориться, что внутри этого исследования мы не будем сравнивать наши машины с иномарками - ясно-понятно, что тогда о плюсах и речи идти не будет. Мы же постараемся поискать
плюсы и минусы различных российских моделей только относительно других российских машин, ведь работая в одной системе координат, оценивать наши машины будет нагляднее.
ВАЗ-«классика»
Плюсы:
* Отремонтирует любой и не дорого
* Дешевые и доступные запчасти
* Экономичный расход топлива 8-10 л/100км
* Самые дешевые из «Жигулей»
Минусы:
* Не удобный салон и вообще место водителя: смещенные педали, низкий руль и т.п...
* Слабая защита водителя и пассажиров: любая более-менее серьезная авария - и машина на свалку, а пассажиры в морг.
Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на ВАЗе заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс двигателя и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Наиболее дешевыми являются ВАЗ-2101 и ВАЗ 21-03 (25-70 тыс. руб.). Далее идут ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 (40-80 тыс. руб.). Наиболее дорогими являются модели 2104 и 2107 (50-100 тыс. руб.).
Обычно двигатели «классики» проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки.
Надёжность по пятибалльной шкале: 4 с минусом.
Lada: семейство Samara
Плюсы:
* Более комфортабельны и модны
* Более быстры
* Экономичны 7-10 л/100км
* Лучше устойчевы на дороге
* Улучшенная технология покраски кузова
Минусы:
* Не надежная ходовая
* Хуже электрика
* Более дорогие запчасти (почти в два раза!)
* Гремящий тесный салон
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Нива»
Плюсы:
* Внедорожные свойства
* Надежны
* Великолепно ведет себя на зимней дороге
* Из-за короткой базы прекрасно преодолевает препятствия
Минусы:
* Цены на запчасти, как у «Самары»
* Комфорт на низком уровне
Надёжность по пятибалльной шкале: 4.
«УАЗ»
Плюсы:
* Легко ремонтируется в любых условиях
* Проходит практическу любую грязь и лужи
Минусы:
* Комфортом здесь и не пахнет
* Расход топлива - 15-18 л/100км
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Волга»
Плюсы:
* Просторный салон
* Хорошо переносит наши дороги
* Крепкий
* Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража.
* Практически вечный двигатель
* Легко ремонтируемая машина
Минусы:
* Шумоизоляция никакая
* Расход топлива - 16 л/100км
* Низкий КПД мотора - при объеме 2.5 лмощность всего 100 л.с.
* Не поворотливая и не динамичная машина
В общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) одинакова. Отличаются они лишь комфортабельностью и некоторыми, как правило непринципиальными, усовершенствованиями. Но если говорить кратко и обобщенно - хороший, долго гниющий автомобиль.
Надёжность по пятибалльной шкале: 3 с плюсом.
«Москвич»
Плюсы:
* Ездит
Минусы:
* Качество сборки!
* Многие узлы недоработаны
* Качество запчастей - низкое
* Ржавеет, как железка на свалке
* Низкая разгонная динамика и скорость
* Постоянный ремонт, ремонт
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Таврия»
Плюсы
* задумка этого автомобиля неплохая (его первые модели даже побеждали на каких-то международных выставках в 80-ые годы).
* Можно купить за 15-20 тысяч рублей
Минусы:
* Качество сборки
* Детали дороже, чем на «Жигули» или «Москвич» (иномарка все-таки!)
* Ремонт регулярный и трудоемкий из-за неудобного расположения агрегатов
* Разлетится в щепки при любом ДТП
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Запорожец»
Плюсы:
* Пройдет там, где застрянет «Жигули»
* Можно купить за 10 тысяч рублей.
* Максимальная скорость всего 120 км/ч. Поверьте, это плюс! Хорошо, что инженеры не разрешили этой машине разгоняться быстрее.
Минусы:
* Стоит чрезвычайно опасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).
* Тесный
* Шумит, как трактор!
* Допустимая нагрузка - всего 320 кг
* Практически невозможно завести зимой
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
Резюме
Как видете, почти у всх машин в плюсах указана дешевизна, а в минусах качество. И это логично, ведь данные качества взаимосвязаны.
Стоит также сказать об общем минусе всех отечественных машин, которые мы не стали указывать каждый раз - слабая защита при ДТП. Любая авария закончится для водителя российской «легковушки» и его пассажиров очень плачевно.
Несколько советов, как покупать автомобиль
Торг. Не старайтесь взять первую предложенную машину. Особое место при осмотре занимает торг. Обычно продавец сразу завышает цену на пару 5-10 тысяч рублей. Тут действуют все основные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что вы вот-вот передумаете покупать и т.д. Смело можно скидывать цену за разные неисправности (для этого нужно ориентировочно знать во сколько обойдется их устранение). Если вы не очень торопитесь и машина вам чем-то не нравится, то имеет смысл отказаться. Как показывает опыт - если «душа не легла» к автомобилю сразу, то вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.
Кузов. Если он начал гнить, то это хорошо видно по полу багажника. Если там все залито какой-нибудь мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если хозяин этого сделать не дает, то следует насторожиться. Надо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому надо проявить особое внимание при осмотре.
Очень желательно, чтобы кузов не был битым (хотя бы в серьезных авариях). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет менее устойчив и «есть резину». Для избежания этого надо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей между его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).
Покраска. Имеет смысл покупать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В этом случае сразу будут видны все дефекты кузова. Для проверки этого факта надо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже едва уловимого оттенка). Особенно полезно сравнить оттенок кузова с оттенком внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Надо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На них могут остаться брызги краски, подтеки вокруг них и т.д. Не следует особо доверять утверждениям продавца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. неизвестно в какой аварии побывала машина, а также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учесть также особенность технологии покраски кузова отечественных машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближайшем рассмотрении не ровная, а как бы чешуйчатая. Этот эффект называют «шагрень». На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).
Двигатель. Далее следует завести двигатель. Пока он прогревается, можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передаче нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у вас будут проблемы со сцеплением или КПП. Попробуйте также, насколько легко и без хруста переключаются передачи.
Подвеска. Для ее проверки надо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически сразу успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Кроме того, при этом не должно быть стуков и значительных скрипов. Так же следует обратить внимание насколько низко машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.
Состояние двигателя. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем двигателе дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то скорее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе присутствует оттенок синего, то весьма велика вероятность того, что в скором времени придется делать переборку двигателя (полная - около 200$). Следует осторожно относиться к заверениям хозяина, что «это просто маслосъемные колпачки давно не менял» - может и так, а если все же нет?
Компрессия. Для измерения компрессии необходим специальный прибор. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите двигатель, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу одного из цилиндров. Вверните в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, двигатель не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите прибор и вверните свечу. Таким образом проверяется компрессия последовательно во всех цилиндрах. У нового двигателя она составляет 11-13. Хорошими считаются значения 9-11. Приемлемыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что двигатель изношен. Значения в разных целиндрах не должны заметно различаться.
Комментариев нет:
Отправить комментарий